У мордвы Башкортостана сложился особый региональный костюмный комплекс, который сохранился вплоть до начала XX в. Мордовский костюм, имея единую основу на территории Башкортостана, также подразделялся на эрзянский и мокшанский подтипы. Для изготовления использовали домотканые холщовые и суконные, фабричные шерстяные и хлопчатобумажные (сатин, ситец и др.) ткани. Для одежды мордвы характерно обилие вышивки, в основном из нитей чёрного, синего, тёмно-красного, жёлтого и зелёного цветов.

Традиционный женский костюм состоял из рубахи, штанов, сарафана, фартука. Рубаха была туникообразного покроя с традиционной вышивкой спереди, по центру, вдоль основного полотнища, на рукавах, подоле и его разрезе. Повсеместно был распространён прямой сарафан на лямках (шириной 2—3 см), пришитых спереди и скреплённых вместе на середине спины. У некоторых сарафанов на груди делали небольшой разрез, подол отделывали нашивками из цветной ткани. Передники бытовали повседневные и праздничные. Эрзянки носили фартуки без нагрудника («запунка», «покрышка»), мокшанки — с нагрудником («запун», «запон», «сапоне»), встречались закрытые с рукавами. Верхнюю часть передника шили из красной хлопчатобумажной ткани, подол — из белой холщовой. Фартуки украшали рядами плотной вышивки, подвесками из шерстяных кисточек, раковин‑каури, нашивками из бисера. Верхнюю праздничную распашную, длиннополую, прямоспинную одежду из холста (у эрзи — «руця», «оршамка»; мокши — «мышкас», «плахон») отделывали нашивками из цветной ткани (по спинке, полам, рукавам, подолу), богато украшали вышивкой, аппликацией, позументом, перламутровыми пластинами, бисером. Входила в состав свадебного костюма свахи и невесты (подвенечная руця); на похоронах умершую женщину обряжали в специальную похоронную руцю. В IX в. в Башкирском Приуралье получили распространение юбки (длиной 75—80 см и шириной в подоле 2,5 м) из шерсти, ситца и кашемира, сшитые из 6 полотнищ (шириной по 40—42 см) на обшивке в сборку (большую часть сборов делали сзади); подол отделывали 2—3 цветными ткаными или плисовыми полосами. Вместе с юбкой носили прямые с длинными рукавами кофты («кохта»), которые застёгивались спереди на пуговицы.

Самым распространённым видом головного убора девушек была налобная повязка (у мокши — «ашкоркс», «пурдавкс»; эрзи — «паця коня», «пря сюкс») в виде обруча из луба, картона или мягкая, обтянутая тканью и украшенная вышитым узором из цветных нитей или бисера, гофрированными оборками, розетками из лент, нашивками пуговиц и блёсток; иногда носили в комплексе с головным убором молодой замужней женщины («кокол паця»). Для восточных районов было характерно надевать на молодую невестку белую косынку, края сверху закреплялась повязкой («коня лента»). Традиционные головные уборы женщин значительно отличались друг от друга. Старинным женским головным убором была сорока на твёрдой основе с высокой налобной частью («очельем»), широкой полостью («позатылень»), пришиваемой к задней части тульи. Декорировалась вышивкой, выполненной цветными шёлковыми или шерстяными нитями, разноцветным бисером, жемчугом, позументом, рядами блёсток, цепочек. Во 2‑й половине IX — начале XX вв. такие головные уборы использовались как праздничные. Убор пожилых женщин («бабань сорока») почти не имел украшений и нашивок. Сохраняя обычай покрывать голову, женщины повседневно носили небольшую шапочку («чеклик»), форма которой была рассчитана на причёску из волос, уложенных венцом из 2 кос вокруг головы. На девичий праздник «Тейтерень пивань кудо» («Девичий пивной дом») девушки наряжались в соответсвующий обычаю костюм и головной убор «сороку». Праздничной женской обувью являлись полусапожки (коты) с острыми носами, отделкой из медных бляшек и зубчатой кромкой. В начале XX в. в обиход вошли коты, напоминавшие глубокие калоши из кожи. Обувь заказывали у русских и татарских мастеров.

В традиционной одежде мордвы Заволжья и Приуралья сохранились многие эрзянские украшения, утраченные в других регионах. Глубокий нагрудный разрез рубахи скалывался характерной фибулой («сюлгамо»), основа которой была типичной для эрзянской нагрудной застёжки и представляла собой овальной формы пряжку с подвижной иглой. Проволочный овал на несомкнутых концах был украшен вставками из цветного стекла. Праздничная фибула декорировалась длинными цепочками, на которых был подвешен небольшой щиток из луба или картона, покрытый тканью и нашитый рядами бисера, пуговиц, галуна и др. Самобытными элементами в костюмном комплексе были различные украшения в виде бус (у мокши — «рганят»», эрзи — «эрьгть»), ожерелий («колодка», «камышка»), воротников, нагрудных («борок», «гагатка», «лыинимкат») и чересплечных украшений («кичкор», «крескал»), состоящих обычно из бисерных сеток или двух полос ткани или кожи с нашитыми на них цепочками, пуговицами, стеклярусом, бусами, монетами и т.п. Наручные украшения представлены браслетами (у мокши — «кятькст», эрзи — «кетькст») и перстнями («суркст»).

Своеобразие местных вариантов мордовского костюма отмечалось в форме и декоре набедренных украшений. Был распространён набедренник облегчённого вида, в основе которого лежал прямоугольный или трапециевидный щиток, уплотнённый вышивкой и подкладкой из картона, луба или кожи. От нижней части щитка спускался ряд чёрных или чёрно‑зелёных кистей, дополненных в праздничном варианте набедренника подвесками из цепочек, малых щитков, декоративных кисточек. Будучи обязательной принадлежностью женского костюма, повседневный вариант набедренника («пулокаркс») предохранял одежду от загрязнения. Декор праздничных украшений («рисьме вельде каркс», «дразнимкат каркс») отличался лишь составом нашивок и подвесок, который был богаче и разнообразнее. Самый красочный, искусно отделанный набедренник («паро каркс»), входивший в состав ритуальной одежды («покай»), имел особую многоярусную конструкцию и оформление. В восточных районах региона было распространено украшение, состоявшее из бисерного пояса и пышной чёрной бахромы («пулай», «пулакш»). На рубеже XIX—XX вв. происходит постепенное вытеснение из сферы повседневного бытования многих элементов мордовского народного костюма.

 Пулакш носили на бёдрах поверх рубашки. Различают пулакш двух видов: без валика («пулокаркс», «цёкокаркс») и с валиком («пулагай», «пулай», «пулакш»). В его основе – прямоугольный кусок картона или войлока длиной 20-30 см. Лицевую сторону украшали вышивкой, плоскими пуговицами, раковинами, позументом, бахромой из медных цепочек и цветного бисера. Чтобы нити не путались, пулакш вымачивался в специальном растворе.

Мордовские деревни Белебеевского, Федоровского районов Башкортостана.

1.     БАШЭНЦИКЛОПЕДИЯ (ИНСТИТУТ БАШЭНЦИКЛОПЕДИИ АН РБ)

2.     Белицер В. Н. Народная одежда мордвы // Труды мордовской этнографической экспедиции. – Москва, 1973. – Вып. 3. – 216 с.

3.     Гейкель А. Одежда мордвы. – Хельсинки, 1899.

4.     Евсевьев М. Е. Мордовская свадьба. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1990. – 384 с.

5.     Сайт МАУ «Межпоселенческий культурный центр «Урал батыр» МР Белебеевский район РБ // https://uralbatyr.ru/obekty-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya/2024/02/41526/?ysclid=m1d3nevb61464177609