Историография изучения мордвы Башкортостана включает работы П.И. Рычкова (1762), В.М. Черемшанского (1859), А.Ф. Юртова (1877), И. Златоверховникова (1899), .М.Е. Евсевьева (1893, 1894, 1909, 1911, 1912, 1916) М. Бурдукова (1905). Существенный вклад в изучение мордовской одежды внесли этнографические экспедиции с 1953 по 1969 гг. московских и саранских ученых под руководством В.Н. Белицер. В 1973 г. ей была издана монография «Народная одежда мордвы» (М.: Наука, 1973. 216 с.), в которой в ом числе представлены сведения о мордве Башкортостана. В 1985 и 1987 гг. собирательскую и исследовательскую работу среди мордвы Башкирии проводила Т.П. Прокина, в 1990 г. опубликовав в соавторстве с М.И. Суриной альбом «Мордовский народный костюм» (Саранск, 1990. 384 с.). В июле – августе 2003 г. сотрудниками Центра этнологических исследований УНЦ РАН прошла комплексная этнографическая экспедиция по изучению современного этнокультурного состояния мордовского населения Башкортостана. По результатам работы вышли публикации А.С. Щербакова (2005, 2016) и Р.Р. Садикова (2004, 2016). Автором ряда публикаций по мордве Башкортостана является также М.В. Мурзабулатов (1995, 2002). Традиционная одежда мордвы Башкортостана стала объектом исследования Е.Е. Никоноровой (Нечвалоды) (2008). Настоящая Анкета подготовлена на основе раздела по одежде монографии Р.Р. Садикова Финно-угорские народы Республики Башкортостан (история, культура, демография) (Уфа: ООО «Первая типография», 2016.  270 с.).

В 1860-х годах В.М. Черемшанский отмечал, что одежда мордвы существенно отличается от одежды других переселенцев, «стоит только взглянуть на его лапти, которые по форме совершенно не похожи на все другие лапти, посмотреть на рубашку, испещренную по всем направлениям разного рода вышивками и достаточно, – а особенности женского костюма еще несравненно резче». По описанию И. Златоверховникова, «Мордвина или мордовку легко узнать среди многолюдной толпы по их нижней одежде: насколько последняя характерна. Мужчины носят белую холщевую длинную рубашку (панаръ) с косым воротом, вышитую на груди, плечах, по краям ворота, рукавов и подолу красной бума гой, и с кумачными ластовицами на плечах и под плечами. Верхнюю одежду составляют длинные и короткие белого сукна кафтаны, полушубки, белая войлочная остроконечная без полей шляпа или меховая шапка; мордовские лапти несколько особенного плетения. Женщины носят более длинную рубаху, чем мужчины, и шальшак – род халата из белого самодельного сукна, вышитого на груди узорами из красных ниток, а головной убор мордовок – шмычам, род кокошника, состоящего из куска холста, вышитого красной бумагой, а иногда и бисером; сзади кокошника прикрепляются кисти, украшенные монетами или просто металлическими кружками».

Различия женских рубах эрзи и мокши следующие. В обеих случаях они шились из белого домотканого холста, но женские эрзянские рубахи – из двух полотнищ холста, перегнутых пополам и сшитых между собой посередине груди и на боках; часть шва от подола не зашивалась. От горловины до подола вдоль центрального шва тянулась полоса вышивки. У мокши полотнище холста, перегнутое поперек, составляет перед и спину рубахи, а бока состоят из двух более коротких холстин. Мокшанки носили рубахи до колен, значительно выше, чем эрзянки, и делали большую пазуху.

Женский костюм эрзян Уфимской губернии включал нательную прямую рубаху панар, кафтан руця, передник запон, запунка, головной убор сорука и набедренное украшение цёко-каркс. Одежда была украшена вышивкой шерстяной нитью. Рубашки были нарядные (с большим количеством вышивки) и рабочие. Спереди разрез на груди рубахи закалывался специальной булавкой – сюлгамо. Дома ходили без руци. Все сохранившиеся в музеях кафтаны руця туникообразного кроя без швов на плечах, с небольшой квадратной или треугольной ластовицей; они сшиты из белого льняного домашнего холста и украшены вышивкой шерстью. Все рубахи имели туникообразный крой с центральным полотнищем; их длина от 115 до 135 см. Рукава достаточно узкие и чаще всего слегка заужены к краю. Верхний вертикальный разрез служит горловиной, а нижний был предназначен дать свободу шагу в узких рубахах. Как пишет В.Н. Белицер, касательно одежды эрзи Заволжья, традиционную белую рубаху здесь перестали носить в основном в первой четверти ХХ в., хотя местами они сохранялась в быту еще в 30-е–40-е годы». Фартук шился из белого домашнего полотна в горизонтальную красную полоску. Небольшая грудка имела силуэт в виде буквы «М» и сужалась кверху, край грудки обшивался полоской красного ситца, поверх этой ситцевой полоски нашивалась либо тесьма-змейка, либо волнообразно пришивалась толстая шерстяная нить синего или зеленого цвета. Головной убор сорука носили замужние женщины, незамужние – платки. Сорока эрзи Башкирии представляла собой высокую шапку, сшитую из холста с закругленным очельем и длинной лопастью, спускающейся на спину. Очелье и лопасть покрывались плотной вышивкой из темно-красных шерстяных ниток, поверх вышивки нашивали медные цепочки, блестки, ряды бисера, позумента и мишуры.

Обязательным дополнением женского костюма были украшения – самодельные сережки (на медную проволоку нанизывали бусинки, туда прикрепляли гусиный пух), самодельные (из бус) и покупные браслеты, бисерные украшения округлой формы, бусы (в несколько рядов). Сюлгамо изготавливалась из толстой медной проволоки, изогнутой в форме овала с незамкнутыми расплющенными концами со вставками из бус и шумящими подвесками. В комплекс украшений мордовок включался также гайтан, из цветной ленты и привешенного креста-распятия или круглого образка (хрёст ведьме). Набедренным женским украшением служил цёко-каркс, который носили поверх рубахи. Основа украшения – лоскут прямоугольной формы. К нему снизу пришивались три ряда разноцветных шерстяных кистей (цёк): верхний – короткие кисти, средний – длиннее, нижний – еще длиннее. Центральная часть обшивалась бисером (бисер) и металлическими блестками по краям, белыми раковинам-ужовками (кумбря). Незашитым оставалось лишь не большой вышитый участок в центре. Украшение было длинным, достигая почти до подколенок.

Обувью служили лапти карть. Мордовские лапти отличались косым плетением и трапецевидной формой головки, низкими бортами, наличием небольших ушек на бортах, в которые продевались оборы. На ногу с лаптями надевали длинные шерстяные чулки (выше колен) чулкат, а сверху наматывали холщовые белые портянки прякстат, которые закреплялись онучами. Чулки вязали черного или белого цвета с простым геометрическим орнаментом в виде ромбиков и елочки. Сапоги кемть и ботинки служили праздничной обувью. Некоторые мужчины носили сапоги и гармошкой и просто так. Зимой носили валенки; нередко валенки были одни на всю семью. В Башкирии среди мордвы были распространены писаны – нарядные розовые или красные валенки с узором.

Мужчины носили рубахи из посконного холста панар – косоворотки с разрезом на левой стороне, стоячим вышитым воротником. Под рукавами пришивалась ластовица. Мужские рубахи были белые и красные холщовые. Вышивка была на подоле, рукавах, на груди. Рубахи красного цвета вышивали желтыми шерстяными нитками, белого – красными. Мужчины носили холщевые штаны белого или синего цвета, позднее покупные шаровары. Поверх рубахи наружу вешали тельный крест. Подпоясывались ткаными поясами каркс с кистями на концах.

В прохладную погоду надевали суконные кафтаны сумань, черного цвета и у женщин, и у мужчин, но у женщин более изящные, со сборками сзади. Мужчины на время поездок надевали суконный черный с высоким воротом чапан. Кафтаны и чапаны шили из домашнего сукна. Зимой надевали кафтаны, длиннополые овчинные шубы с узором на груди и рукавах, иногда до подола (машинная строчка белой нитью), полушубки, тулупы. Кафтаны обязательно украшали на машинке белыми нитками. Шубы и тулупы подпоясывали кушаками. На голове мужчины носили картузы с околышем и шапки ушанки. Рабочая шапка делалась из телячей или собачей шкуры шерстью вверх; у пожилых – из черной мерлушки. Таким образом, в одежде мордвы-эрзи Башкортостана соединяются черты, характерные как для эрзянской, так и для мокшанской традиции. Это проявилось: во-первых, в сочетании мокшанского кроя рубах с вышивкой, композиция которой, орнамент, техника исполнения являются традиционно эрзянскими; во вторых, в вышивке лобной части женского головного убора, повторяющей некоторые образцы мокшанской вышивки.

Мокша носила вышитые и «простые» холщовые рубахи панар. Полное описание и прорисовки мокшанского панара из с. Кузьминовка (ныне Федоровского района) оставила В.Н. Белицер. Рубаха была сшита из грубого посконного холста, имела туникообразный по крой: полотнище холста, перегнутое поперек, составляли перед и спину рубахи. Бока состояли из двух коротких кусков холста, пере гнутых по продольной нитке и пришитых к центральному полотнищу ниже рукавов. Грудной вырез имел треугольную форму, глубиной 30 см. Спереди на подоле имелся разрез длиной 12 см. Ширина полотнища достигала 32 см, общая длина – 130 см. Панар был богато вышит шерстяными нитками красного и черного цветов. Черными нитками были вышиты главным образом контуры узора. Вышивка располагалась на плечах, вдоль и на рукаве, на подоле, спереди и сзади по швам центрального полотнища. Под рубахой мокшанки носили холщовые штаны. На голову женщины-мокша с. Кузьминовка надевали вышитый холщовый убор панга – чепец трапецевидной формы с лопастью, которая спускалась на спину. Его украшали вышивкой, особенно спереди, а свободное от вышивки пространство обшивали кумачом. У мокши не имелось набедренных украшений типа эрзянских пулокарксов.

В конце XIX – начале XX в. мордовские женщины вместо традиционного наряда стали носить русские прямые сарафаны (московки) на лямках и рубахи или блузки. Сарафаны шили из 3–4-х прямых полотнищ домотканого холста или ситцевой фабричной ткани, верх собирали в мелкую складку. Рубаху шили из тонкого фабричного материала с холщевой подставкой. Девушки подпоясывались шерстяными поясами, женщины надевали передники. Другой тип заимствованной у русских одежды составлял комплекс кофты с юбкой (кофтá, юбкá). Юбки и кофты шили из домотканой шерсти разных цветов с отделкой из тканых цветных полос или нашитых полосок плиса, юбки шили из шести полотнищ ткани. По праздникам надевали ситцевые юбки, зажиточные – кашемировые. В прохладную погоду – несколько юбок. Во многих населенных пунктах мордвы Башкирии сарафаны и юбки бытовали одновременно (с. Кузьминовка Федоровского района), в других – сарафанов не носили. Во второй половине XX в. с переходом на одежду фабричного изготовления юбки и кофты из домотканины стали восприниматься в качестве традиционного мордовского наряда. В настоящее время традиционную одежду (кофты и юбки домашнего пошива) продолжают носить пожилые женщины. Фольклорные коллективы используют сценические костюмы, имитирующие традиционную холщовую одежду без учета региональных особенностей.

Передача из поколения в поколение. 

Бурдуков М. Мордва. Этнографический очерк // Уфимские губернские ведомости. 1905. 19 авг. № 177.

Евсевьев М. Е. Избранные труды. В 5 т. Т. 1. Народные песни мордвы. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1961. 360 с.

Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. Этногенетический взгляд на историю. М.: Наука, 1992.

Мордва. 300 лет в соцветии курая. Сб. историко-этнографических статей, современных публицистических очерков, воспоминаний участников событий и зарисовок, посвященных 20-летию создания региональной общественной организации «Мордовский национально-культурный центр Республики Башкортостан» / авт.-сост. А.Г. Карпова. Стерлитамак, 2017. 148 с.

Мордовский народный костюм. Альбом / сост. и авт. текста Т.П. Прокина, М.И. Сурина. Саранск, 1990. 384 с.

Мурзабулатов М.В. Мордовское население Башкортостана. Исследования и материалы. Уфа, 1995.

Народы Башкортостана. Энциклопедия. Уфа, 2014.

Народы Башкортостана: историко-этнографические очерки. Уфа, 2002.

Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты. М., 2000.

Никонорова Е.Е. Традиционная мордовская одежда из белого хол ста в коллекциях уфимских музеев // Материальная культура башкир и народов Урало-Поволжья. Материалы Межрегиональной научно практической конференции. Уфа: Гилем, 2008. С. 263–284.

Рычков Н.П. Журнал, или дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства в 1769 и 1770 году. СПб., 1770. С.110.

Садиков Р.Р. Мордва Башкортостана: традиции и современность // Современные этнополитические и этносоциальные процессы в России: модель Республики Башкортостан. Материалы Межрегиональной науч но-практической конференции. Уфа, 2004. С. 275–283.

Садиков Р.Р. Мордва Башкортостана: традиции и современность // Современные этнополитические и этносоциальные процессы в России: модель Республики Башкортостан. Материалы Межрегион. науч.-практ. конференции. Уфа, 2004.

Садиков Р.Р. Финно-угорские народы Республики Башкортостан (история, культура, демография). Уфа: ООО «Первая типография», 2016.  270 с.

Федянович Т.П. Мордва. Материалы Мордовской этнографиче ской экспедиции. 1953–1969. Этнографический альбом. М., 2011.

Щербаков А.С. Мордва Башкирского Приуралья. Историко-этнологические очерки. Саранск, 2016. 280 с. (Сер. Мордва России).

Щербаков А.С. Мордовское население Башкортостана. Очерк со временных этнических процессов. Уфа, 2005. 218 с.

Этнография. Мордва и черемисы Оренбургской губернии // Оренбургские губернские ведомости. 1845, № 42. Черемшанский В.М. Описание Оренбургской губернии в хозяй ственно-статистическом, этнографическом и промышленном отноше ниях. Уфа, 1859. С. 197–200.

Этнокультурные процессы на Южном Урале в XX – начале XXI в. / Ф.Г. Галиева, Р.Р. Садиков, Е.Е. Нечвалода и др. СПб., 2015.

Садиков Ранус Рафикович, доктор исторических наук, исследователь мордвы Башкортостана. 

Республиканский центр народного творчества Министерства культуры Республики Башкортостан.